新葡萄娱乐官网下载陈丹:盐井的两个女人(下)

她叫阿妮,藏族,天主教徒。

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盐井天主教堂内部每当晨曦初现,乳白色的雾霭从大山深处的密林中缓缓升起,又或夕阳斜下,遥映着远处的雪山之时,一群藏民手握胸前的十字架,心中默诵《圣经》祷辞。这实在…

她叫次仁白珍,纳西族,藏传佛教徒。

“盐井”最早是从网络上的一幅色彩浓郁的图片得知,说是在滇藏线的交通要道上,因为地处两省交界,一直以为是属于云南境内的。2013年去梅里雪山和雨崩到了德钦,与盐井仅一步之遥,想着峡谷里红红的澜沧江水,一定是从那个方向涌过来的。

盐井天主教堂内部

新葡萄娱乐官网下载 2图为次仁白珍。

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每当晨曦初现,乳白色的雾霭从大山深处的密林中缓缓升起,又或夕阳斜下,遥映着远处的雪山之时,一群藏民手握胸前的十字架,心中默诵《圣经》祷辞。

她叫次仁白珍,纳西族,藏传佛教徒。

阿里秋摄回来,借道@次里尼玛
的车子顺道走了一趟滇藏线,其实这条路只有芒康至德钦一段没有走过,大约220公里,盐井就在这一段内。下午翻越红拉山时,冷空气与南来的湿润空气在这里交汇,云雾细雨,草木依然苍翠。

这实在令人惊奇,在大多数人眼里,藏传佛教是中国西藏自治区藏族群众唯一的宗教。但在这个小村子里,陪伴许多藏民一生的神,不是东方的释迦牟尼,而是西方的耶稣。

家住下盐井村的次仁白珍和同伴是农忙结束后第一拨来到盐田的人,因为今天阳光很好,又有点风,如果一早就将盐田灌满卤水,暴晒一天,第二天早晨水份就会全部蒸掉,就可以收到白花花的结晶盐了。

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盐井天主教堂是西藏唯一的天主教堂,位于芒康县纳西乡上盐井村,国道214线旁,占地面积6000多平方米,是中西文化交流融合的典范。

千百年来盐井的妇女们都是这样做的。没有人知道到底是在什么时候、什么人发现了盐井、发现了制盐的方法。她们只是一代传一代的沿袭下来。天意怜民苦,在那个遥远的年代,食盐匮乏得如同金子,盐井的发现为人们提供了一条生存之路。于是,周围不断有人闻讯赶来,一个小镇就这样出现了。

藏式民居错落在澜沧江峡谷间,但盐田更紧挨着江边,历史上茶马古道进入西藏的第一站便是盐井,吐蕃通往南诏,滇茶运往西藏,这里都是必经之路。更何况现在的滇藏线214国道了,住下了,明天一早去看盐田。

盐井天主教堂,是西方与藏族建筑艺术的罕见结合,其内部装饰是典型的哥特式高大拱顶,天花板上绘满了《圣经》题材的壁画,而外部则呈“梯”字形,是藏族民居常见式样,只有建筑外墙正中的大十字架提醒着人们这是一所教堂。天主教堂里极具中国特色和藏式风格,色彩艳丽的外墙和庭院里如火如荼开放的格桑花,显现着别样的风情,除了耶稣像、圣母像和一些装饰品外,还有传统的红灯笼和洁白的哈达。不同民族文化背景的人们用各自的方式祈福和祝愿,这样的场景让人看了莞尔一笑,引发思考的同时也不得不感叹,古老的盐井人不仅善于与人相处,似乎更善于与神沟通。今天的盐井有着多民族宗教兼容并蓄、共存发展的独特文化现象。

地处横断山脉深山峡谷的盐井自古就是滇、川、藏三省交接的地带,纳西、汉、藏民族杂居,历史上的统治划分也或属云南或属四川,后又被划属西藏。由于统治管辖的混乱,更由于它是方圆数百里内唯一的产盐地——每天不断喷涌而出的卤水等于就是白花花的银两,于是,盐井的命运必定是成为多方势力争夺的对象,引发旷日持久的战争。

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教堂所在地上盐井村不到一千个村民,是这座教堂主要的信仰人群。

白珍的妈妈和奶奶都是纳西族,他们是最早来到盐井的民族。那还是在丽江木天王时期,他们被称做“姜人”,是他们首先占据了盐井并经营盐业。后来与世代居住在周围的藏族之间进行了一场拉锯式的盐井争夺之战,这场战争从吐蕃时代断断续续持续到清朝末年,历时一千多年。这段历史被艺术加工后记载在世界上最长的英雄史诗《格萨尔王•姜岭大战》中。

盐井分为上盐井和下盐井村,著名的红盐主要是下盐井村的村民在晒。山谷里的太阳起得很晚,天蒙蒙亮,@次里尼玛
开着车绕着陡峭的山壁向谷地走,道路在施工,有一条单车道的桥通往对岸,接近澜沧江峡谷谷底时,江两岸的峭壁上,用木头支起的一块块盐田,层层叠叠,十分壮观。

天主教1865年传到盐井,至今已有近一个半世纪了,自1865年至1949年历经17位外藉本堂神父。首次打开这种局面来到盐井传教的有两位神父(邓德亮神父和比神父)。两位传教士经过长途跋涉,翻山越岭从之南贡山的朋卡来到现在盐井的根拉村,并在根拉村住了一段时间,当时群众中已有信教的人,1865年从贡格喇嘛手中买下了上盐井的这块地皮,并盖起了教堂,有十五间的住宿。

到了明末清初,随着云南木氏土司势力的衰落,分布在边缘地带的盐井纳西族逐渐被当时占强势的藏族所同化。他们开始穿藏装、说藏话,生活习惯完全变成了藏式的。虽然现在盐井的地名全称是“西藏自治区芒康县盐井纳西民族乡”,但是现在像白珍这样大年纪的纳西族已基本不会说自己本民族的语言了,从她身上已完全找不到纳西族的蛛丝马迹。

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盐井天主教堂外观

澜沧江虽长,却只有地处中游的盐井地带多卤水可以晒盐,盐井一带有盐泉几十处。更为神奇的是,同一条江,这一岸产白盐,过了江,那一岸产红盐。

村里新出生的小孩会被家长带到教堂,请神父取个“保罗”、“安妮”这样的“教名”,伴随他们终生,不再另取藏族名字。他们死后也是按照天主教的仪轨进行土葬。

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天主教给这一村庄带来不少异国风俗,而另一方面,和藏文化的长久融合又呈现出别样的意趣:“当地不少青年男女在恋爱的时候,分别信仰佛教或天主教,家人也不会阻止他们结合。婚后,二人还是各信各的宗教,耶稣和释迦牟尼像可以共处一室。出生的孩子信仰什么,多半还看孩子本人的意愿。”40多岁的藏族修女玛丽说。

下盐井村主要是纳西族人,他们住藏式民居,喝酥油茶,吃糌粑,说带着纳西口音的藏语,信仰藏传佛教,如果不是@次里尼玛
介绍,恐怕很难猜到他们是纳西族。

这里的天主教信民仍然把藏历新年当作一年的起始,传教士穿的是藏装,信徒使用的是全世界唯一的一套藏文版《圣经》,教堂外部也是藏族民居的建筑风格,连在圣母玛丽亚像前敬献的都是藏族传统的哈达。

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在像圣诞节这样传统的西方节日里,村里尽管没有圣诞树或圣诞老人,但教堂仍然会邀请临近省份教堂的教友,甚至当地佛教寺庙的寺主和村里的佛教信徒前来欢聚。每年藏传佛教传统的“跳神节”到来时,神父与天主教民们也会得到邀请,和佛教信徒共同欣赏“神舞”来欢庆佛教节日。

相传在吐蕃统治藏区时期,盐比金子还贵,格萨尔王和纳西王争夺食盐发生了交战,读了格萨尔史诗中的《姜岭之战》,描述姜国王与岭国之王格萨尔之间的战争,应该就发生在这里。

盐井被一条沟划分为上、下盐井。下盐井多为外来的纳西人,信藏传佛教,和藏族没有太大区别。而住在上盐井的虽都为土上土长的藏族,80%却是虔诚的天主教徒。藏式白塔与天主教堂遥遥相望,讲述着不同语言的民族和睦相处。世人眼中的盐井从古到今都是一个矛盾综合体。苍白的言语描绘,远不及你带着那颗探索的心翻山越岭,一路前行去亲自触摸。

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盐井也是著名的盛产井盐之地,已有千年的生产历史。澜沧江两岸长近300米的狭长地带,绵延分布着从江边铺排到山上的数千块盐田。江边的数十口盐井蒸汽腾腾,井周雾气弥漫,走到井口,可见温热的盐水在深约五六米的井下向上鼓突,咕咕有声。淡绿色的盐池,雪白的盐田,与湛蓝的澜沧江水和漫山遍野的花草树木互相映衬,美不胜收。

估计现在的这些纳西人是当年交战或者驻守兵士的后裔,他们一直到现在还都保留着最古老、最原始、世界上独有的晒盐制盐术。

盐井的盐田,被称为“阳光与风的作品”,至今仍完整保留着世界独一无二的古老制盐术。更为神奇的是采用同一处的卤水源,相同的加工器材和同样的加工技艺,但在澜沧江两岸制成的盐却呈红、白两色。盐民在澜沧江两岸上层层叠叠建起几千块盐田,每次灌满卤水,两三天就能在每块盐田上收获结晶盐10来公斤。

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交通:

澜沧江两岸,西岸地势低缓,盐田较宽,所产的盐为淡红色,又名红盐。江东地势较窄,盐田不成块,一处一处的,但产的盐却是纯白色,称为白盐。红盐产量高,价格低,年产盐达数百万斤。白盐多在江东高地筑田晒得,量少,略贵。红盐和白盐的颜色大概与土质有关。

盐井位于川、滇、藏三省区交界处,是云南入藏的门户,有滇藏公路纵贯境内,北接川藏公路。如果走滇藏公路入藏的话,盐井是进入西藏的第一个乡,也是滇藏线上著名的景点之一。从丽江到盐井约300公里,从德钦到盐井103公里,从另一个方向——芒康到盐井111公里。

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离开德钦后,沿着河谷行驶,山路崎岖,而公路就在悬崖中开盘,山上的巨形沉积岩,随时会倒下来;加上路面狭窄,碎石满布,山下却是万丈深渊,真是一步一留心;盐井就在这条公路中段的小丘上。在到盐井前3公里处,是一块树立在公路旁的省界石牌,方便的话,不妨停下拍照留念。

过了江是下盐井的红盐区,顺着盐田之间的小道下坡,盐水井就挖在江边的河床上。这儿的盐水井有的深近10米,盐农用木桶将卤水背到自家盐池,再从盐池将卤水分送到自家制的木架盐棚上。

盐井是西藏省内第一个小镇,镇口是检查站,如外籍人士,需在此出示入藏纸。盐井的气候良好,植物繁茂,以盛产井盐出名。十分奇怪,澜沧江水流经此处便变成红色,与红色的山坡,绿色的梯田,构成一幅美丽的图画。

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内部交通:

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可以于上午在大街及检查站附近等候便车前往德钦或芒康。

再经过经3到5天盐水的自然蒸发、日头的暴晒和江风的吹拂,析出盐分,结晶出白色的盐粒,即为“藏巴盐”了。

住宿:

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镇上有一县招待所及个体招待所,后者设备简陋,以县招待所较为安全。乡政府招待所,20元每人。

每次盐田灌满卤水,两三天就能在每块盐田上收获结晶盐10来公斤。

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盐井人最怕阴雨连天,日照不足,出盐慢。每年6一9月的雨季,涨水的澜沧江会将部分盐田淹没,但随着秋风送爽,便又到了晒盐的好季节。

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每一次收盐后,都要将盐田重新修整一下,把不透水的红粘土层再夯实一番。

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背卤水、晒盐、收装,盐田的活大都是女人们在干,纳西和藏族妇女勤劳能干,吃苦耐劳,历来如此。

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用圆木柱支撑起的盐棚,经年累月的使用后,盐水渗透过木料,
在下面垂挂下一条条晶体,阳光下璀璨生辉,像挂满了冰凌花。

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晒好的“藏巴盐”由马帮、骡帮跋山涉水销往滇、藏、川一带,为盐民换回日常生活所需。巴塘、理塘的人常常赶着马帮来此地驮盐,至今,当地人和周围地区的人还都喜欢食用这里的盐。

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人们也习惯用红盐喂养牲畜,说是能催膘。据说母畜吃了这种盐后还容易发情,有利于牲畜的繁衍发展。

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依山搭建层层的盐田气势雄伟,澜沧江汹涌澎湃,盐田倒映着山峦风云,这里就是盐井人的天地,盐民们沿着祖先的足迹,在崎岖险峻的峭壁峡谷辛勤劳作已经有1300年历史,创造着世界上独特的景观。从滇藏线出藏的朋友,不要忘记这里是西藏的最后一站,脚步停留一下。

作者:南麂土著

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